Как Усилить Звук Колонок В Машине
Как я улучшил музыку в своем авто. Опубл. 2. 01. 5 р. Покажу, как улучшить музыку в машине. Относится к старым моделям Clarion.
Что за мини-колонка то? Это которая работает от зарядки некоторые время (на аккумуляторе, короче)? Если я так понял, то да, сделал . Как улучшить аудиосистему автомобиля: полезные рекомндации по выбору, установке усилителей звука, сабвуфера. Не нравится звучание. Попытки с помощью фейдера перетянуть звук хоть немного вперед и в машину с более или менее нормально поставленным звуком (при почти. Простейший способ усилить полку – прикрепить лист фанеры толщиной 12 – 20.
Покажу, как улучшить музыку в машине. Относится к старым моделям Clarion. Как я сделал аудио вход можно прочитать: . Ну а в следующий раз мы разберем уже более серьезный вариант улучшения штатного звука с заменой динамиков: всегда ли это . Не нравится акустика в машине? Недовольны воспроизведением штатной аудиосистемы в салоне? Такое бывает и не раз. Его покупают не ради громкости, а для чистоты звука.
Как я сделал аудио вход можно прочитать: http: //www. Руководство Оэср Корпоративному Управлению Государственными Предприятиями. Понадобятся отвертка, ключ на 8, черная изолента и черный паке.
Рекомендации по улучшению звучания аудиосистемы в авто – ldsound. Будем исходить из того, что в вашей машине уже установлены магнитола и четыре динамика. Де- факто автомобиль «с музыкой» в подавляющем большинстве случаев представляет следующий портрет: Магнитола импортного производства с выходной мощностью 4 х 2. Вт (по надписи на лицевой панели). Фронтальная акустика – коаксиальные 2 – 3- полосные динамики диаметром 1. Установлены в передних дверях либо в штатных местах приборной панели. Тыловая акустика – эллиптические коаксиальные 2 – 4- полосные динамики («блины» 6 х 9), реже – круглые коаксиалы 1.
Дополнительных устройств, влияющих на качество звучания, – нет. Характер звучания с небольшими отклонениями («погромче – потише», «позвонче – поглуше», «с сильной окраской – с несильной окраской») однотипный – звук наполняет весь салон, громче играет сзади. Как правило, слушают с включенной тонкомпенсацией (LOUD), усилением басов (D- bass) либо с выкрученными полностью тембрами по высоким и низким частотам. Звук получается «цыкающий», бас – размазанный и рыхлый.
На большой громкости динамики похрипывают, либо им «подпевают» панели, подсветка магнитолы подмигивает в такт музыке. Попытки с помощью фейдера перетянуть звук хоть немного вперед и восстановить тембральный баланс (тембры – по нулям) приводят к значительному снижению уровня высоких и особенно низких частот («блины» – те, которые сзади, затихают), звучание становится совсем неинтересным, музыка играет глухо из- под приборной панели. Картина грустная, и чаще всего после таких попыток все возвращается на круги своя с комментарием «так лучше». Неоднократно проводил эксперимент: пересаживал владельца только что описанной аудиосистемы в машину с более или менее нормально поставленным звуком (при почти таком же наборе компонентов). Наблюдается два типа реакции: Первая: «Как мне сделать так же?» Вторая: «А я привык, чтобы играло сзади» (варианты: «У всех так играет – и ничего», «Для фона – сойдет»). Тем, кто склоняется ко второй группе ответов, дальше можно не читать. О вкусах, конечно, не спорят, но даже для того чтобы уклониться в споре о вкусе, его надо как минимум иметь.
А вот для тех, кто способен на реакцию «первого типа», привожу рекомендации, каждая из которых мной проверена лично, на машине ВАЗ- 2. Ничего сложного здесь нет, больших капвложений не требуется, а описываемые работы можно проводить и комплексно, и по частям, в любой последовательности. Рекомендация 1. Подключение питания магнитолы.
При «бесплатной» установке магнитолы в местах ее приобретения или собственноручном подключении, как правило, для питания используют провода прикуривателя, реже – одну из цепей, подключенных к замку зажигания. Критерий такого выбора – простота. Результат – ограничение мощности магнитолы на пиках нагрузки. При этом подсветка магнитолы на большой громкости может подмигивать в такт музыке, бас теряет упругость, высокие смазываются.
При подключении магнитолы «по уму» следует использовать медный провод с сечением жилы не менее 4 кв. Подсоединять провод постоянного питания магнитолы необходимо непосредственно к клемме аккумулятора. Провод должен быть снабжен предохранителем на 1. А на расстоянии не более 4. Минусовой провод можно подключать к массе на минимальном расстоянии от магнитолы, при этом надо обеспечить надежный контакт. Очень помогает включение в цепь питания магнитолы буферной емкости – электролитического конденсатора с номиналом примерно 8.
Ф на рабочее напряжение 2. В. Можно, разумеется, использовать два конденсатора по 4. Ф или четыре – по 2. Включены они должны быть параллельно, с соблюдением полярности. В ВАЗ- 2. 10. 9 на полу за магнитолой есть укромное место, как будто специально для конденсаторов. Если эксплуатация вашей машины предусматривает отключение массы на время стоянки, то перед подключением массы, чтобы избежать больших токов и искр, надо зарядить конденсаторы малым током.
Для этого советую использовать лампу на 1. В, 2. 1 Вт с двумя припаянными проводками. Один проводок надо закрепить постоянно под гайку крепления жгута массы на внутренней стороне левого крыла, а второй проводок замкнуть на минусовую клемму перед замыканием цепи «массы». При этом лампочка загорится, и начнется заряд конденсаторов.
Через пару секунд лампочка погаснет, конденсаторы будут заряжены, можно включать прерыватель массы. Провода питания должны быть выполнены одним куском, без промежуточных спаек и скруток, аккуратно уложены и зафиксированы в салоне и моторном отсеке.
Лучше потратить на это лишние полчаса, чем потом мучиться, пытаясь отыскать место повреждения. Для перехода провода из моторного отсека в салон самое удобное место – отверстие с резиновым уплотнителем, где проходят трубки гидрокорректора фар. При закреплении проводов надо исключить контакт с подвижными деталями: петлями капота, педалями, рулевым валом и т. Отдельно отмечу важность стопроцентно надежного контакта по всей цепи: на клемме аккумулятора, у предохранителя, конденсатора и колодки магнитолы. Длина проводов должна быть минимальной – без петель «на вырост».
Забегая вперед, отвечу на резонный вопрос: «зачем тянуть толстые провода от аккумулятора, если на колодке самой магнитолы провода гораздо тоньше?». Дело в том, что тоненькие провода колодки питания магнитолы раз в десять короче, чем провода к аккумулятору, а сопротивление, как известно, пропорционально длине. Поэтому предложенный вариант организации электропитания магнитолы в сравнении с базовым «бесплатным» обеспечит на порядок меньшие колебания напряжения питания на пиках мощности. Эффект от проделанной работы будет заметен для «невооруженного уха» уже при первом включении магнитолы. Особенно разительным будет улучшение звучания на повышенной громкости. Басы станут плотнее (появится «мясо»), верхние частоты на фоне тяжелых ударов, например большого барабана, перестанут «размазываться». Со «светомузыкой» – подмигиванием дисплея и подсветки магнитолы, будет покончено.
Теперь главным препятствием на пути мощности остаются акустические провода. Рекомендация 2. В «базовом варианте» динамики подключаются к магнитоле при помощи проводов, которыми эти же динамики и укомплектованы. Все, казалось бы, логично: и штекеры есть, и плюс с минусом не перепутаешь. Вот только назвать эти провода акустическими можно лишь в первом приближении, примерно как синусоида в первом приближении является прямой. Некоторые фирмы – производители акустики поясняют, что «комплектные» провода предназначены только для проверки работоспособности динамиков. Это и понятно, иначе в бюджет не уложиться.
Итак, в работоспособности динамиков при помощи «комплектных» проводов мы убедились. Настало время открыть новые способности динамиков посредством проводов акустических. Самое правильное – купить именно акустические провода, если, разумеется, есть где и на что.
Дорогие акустические провода в системе начального уровня – роскошь, ничем не оправданная. А вот если найдете недорогие (1 – 2 у. Второй вариант – изготовить или подобрать провода самостоятельно. Правило такое: сечение должно быть в 2 – 4 раза больше сечения «комплектного» провода.
Провод должен быть медным, провод должен быть многожильным, в остальном – голь на выдумку хитра. При замене «комплектных» проводочков на более солидные эффект будет заключаться в появлении ранее не слышимых нюансов в хорошо известной фонограмме. В некоторых случаях эффект сходен с ощущением, вызванным прочисткой ушей. Это при удачном выборе или изготовлении проводов. При неудачном эффект – как будто по ушам «проехали». Короче, дело это тонкое и резервы неисчерпаемы.
Рекомендация 3. Фронтальная акустика В «базовом варианте» (для ВАЗ- 2. Вариации – нижний передний угол или середина двери выше подлокотника. Крепление динамиков – саморезами к обивке двери.
Результат: динамики закреплены нежестко или недостаточно жестко. На повышенной громкости динамики раскачивают обивку двери, слышны призвуки. При работе только фронтальной пары водитель, в основном, слышит звук «своего», левого динамика, пассажир – соответственно, правого. Звук привязан к динамикам.